Бархат

Ба́рхат (вероятно от нем. barchent; англ. velvet, фр. velours) — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая — ворс^[1]. Основа ткани выполняется полотняным либо саржевым переплетением^[2]. Сорта бархата различаются в соответствии с качеством использованных для грунта (основа и уток), на котором удерживается ворсовая нить и собственно самого ворса. Бархат из шёлка, шерсти либо хлопчатобумажной нити с высоким ворсом (2—6 мм) называют плюшем^[3]. Ткань, выработанная в бархатной технике, с ворсом, расположенным в виде узких рубчиков, называется вельветом.

Слово «бархат» восходит к арабско-тюркскому barracan — «род черной одежды», в русский язык пришло через немецкий и польский языки^[4].

Как сообщает Энциклопедия Британника, техника бархатного ткачества, скорее всего, зародилась на Дальнем Востоке^[5], по мнению некоторых исследователей, впервые бархат был произведён в Китае^[6], существует также гипотеза об индийском происхождении ткани^[7].

В Европе бархатные ткани стали использоваться с XII века. Они завозились с Востока, а в Европе впервые стали производиться на Сицилии и в Венеции. Изначально в Италии делали бархат зелёного цвета, позднее появились бархаты синие и голубые, а также красные^[7].

В 1247 году в Венеции была учреждена первая гильдия ткачей бархата в Европе. Центром производства этой роскошной ткани надолго стали итальянские города — наряду с венецианским, самыми известными были бархаты из Генуи, Лукки, Флоренции, Милана^[8][5][7]. С середины XIV века, в момент наивысшего расцвета производства шелковых тканей, бархаты итальянского производства стали превосходить восточные образцы в окраске, рисунках и разнообразии фактуры^[9]. В это время цена на бархат несколько снизилась^[10]. В отличие от Франции, где предпочтение отдавалось ткани белого, черного, серого цветов и разнообразных оттенков синего, в Италии популярным был бархат красного цвета и различных его производных^[11]. Французский «узорчатый», рытый бархат с крупным цветочным рисунком назывался в XVII веке «сизель» (франц. cisele). «Рытые» бархаты имели гладкий атласный фон и узор из ворса. У двоеморхих фон имеет короткий ворс, а узор — длинный.

Из-за дороговизны ткани, бархат был доступен лишь аристократии, церковным иерархам, придворной знати. На протяжении всей истории использования бархата в различных странах неоднократно издавались указы, регулировавшие его применение, целью которых была борьба с расточительством или ограничение использования ткани для низших сословий. Так, французский король Карл VII предписывал шить из бархата одежду для графов без «золотой вышивки и цветов»^[12], а в итальянской Болонье в 1453 году определенный фасон платьев из алого либо розового бархата со шлейфом длиной в два с половиной локтя разрешался только женщинам из старинных аристократических семей^[11]. В 1543 году король Франциск I ввёл запрет на ношение одежд из бархата для дворян, через четыре года его сын, Генрих II, смягчил запрет, разрешив надевать бархат дворянам и мещанам по праздникам. В 1550 году во Франции вышел новый ордонанс, регулирующий ношение бархата различными сословиями. Жены судей и мещан, согласно ордонансу, могли лишь отделывать свое платье бархатом. Служители церкви имели право на одежду из бархата в том случае, если по рождению были принцами. Военные могли иметь лишь одну часть своей формы из бархата, пажи — иметь в костюме лишь вставки или аппликации из шёлка или бархата^[13].

В XVI—XVII вв. получил распространение турецкий бархат — рытый, расшитый золочеными и серебряными нитями. Указы против разорительной роскоши появлялись и в более позднюю эпоху: так, Людовик XIII запретил ношение бархата, сатина и вышивки в 1633—1634 годах^[14].

Людовик XII основал мануфактуру по производству шёлковых тканей в Туре, пригласив туда ткачей из Италии и Греции^[15]. Несмотря на то, что вскоре производство бархата было налажено и в Лионе, спрос на эту ткань превышал предложение. Важным источником удовлетворения потребности в бархате стали трофеи Итальянских войн, которые вели французские короли первую четверть XVI века^[16]. В это время у королевской семью появился обычай иметь комплект обивок для стен, балдахинов и мебельных чехлов из бархата в едином стиле, так называемые «парадные» или «бархатные» комнаты, которые при переезде короля или членов его семьи перевозились из замка в замок. К свадьбе Карла VIII и Анны Бретонской (1491) была изготовлена «комната» малинового бархата с черно-алой подкладкой, украшенная вышивкой с вензелями новобрачных и красно-алой бахромой. Новая парадная комната «из бархата и красного атласа» с гербами Франции и Бретани была сделана для Анны и её второго мужа — Людовика XII. Известно о трёх комплектах «бархатных комнат» Луизы Савойской — одна из них, зелёного бархата, была украшена сюжетами из «Буколик» Вергилия, выполненными вышивкой и аппликацией^[17].

Позднее выработкой бархата занялись фламандские ткачи, и к XVI веку город Брюгге стал одним из центров производства этой ткани, не уступающим итальянским городам^[5]. В XVI веке бархат стал общеевропейским придворным материалом. В эпоху позднего Средневековья и Ренессанса особой популярностью пользовался бархат с орнаментом «гранатовое яблоко»^[8]. В XV—XVI веках в Нидерландах (в том числе в Утрехте) распространяется производство «рытого бархата» — бархатную ткань подвергали давлением под прессом деревянной формой с резным узором (возможно, использовались доски для набойки, не смазанные краской). Образцы для узоров брались с итальянских двухворсовых тканей^[10]. Ещё один способ декорации бархата — набивка узора краской, известны ткани, где набойка выполнена чёрным цветом ^[10].

До XVII века бархат на Русь (здесь называлась бархатом лишь ткань, выработанная из шёлковых нитей) завозился из-за границы (Италии, Испании, Персии), особенно ценился бархат из Италии^[18]. Как и в других странах, эта ткань была доступна в первую очередь знатным и богатым. Ввозной бархат по месту выработки носил названия «кызылбашский», «турнейский», «веницейский»^[19]. В 1584 году за один аршин бархата венедицкого гладкого (венецианского) платили один рубль.

При Московском Кремле в конце XVI в. работала мастерская шёлковых тканей, производившая в том числе и бархат. Руководил предприятием его основатель итальянец Марко Чинопи. Вероятно, ткани, производившиеся в этой мастерской, употреблялись на нужды царского двора, однако, никаких документальных свидетельств о работе мастерской не сохранилось^[20].

В 1623 году в Москве, снова при царском дворе, был основан Бархатный двор, которым управлял Иван Дмитриев^[6]. На мануфактуре вырабатывались даже многоцветные бархатные ткани. Некоторые образцы тканей XVII века, которые удалось выделить специалистам из образцов привозных тканей, относятся к продукции Бархатного двора. Мануфактура была закрыта в середине XVII века^[20].

Новая мануфактура, на которой выпускались ткани для царского двора, а также церковных облачений, была организована в 1681 году, ей руководил иностранный мастер Захар Паульсен. Производство бархата в России прервалось в 1689 году, когда был закрыт очередной бархатный двор, продукция которого не сохранилась до нашего времени^[6][21].

В 1714 году в Москве истопником царя Петра I А. Я. Милютиным была устроена шёлковая мануфактура, этим успешным предприятием семья Милютиных владела около ста лет. Милютинская мануфактура входила в число самых лучших в России^[22]. На петербургской шёлковой мануфактуре, созданной в 1717 году Ф. М. Апраксиным, П. А. Толстым и П. П. Шафировым, вырабатывался бархат из шерсти, шелка и хлопка. В 1720 году у мануфактуры сменились владельцы, в последующие годы на базе этого предприятия были созданы мануфактуры Фряновская, Купавинская, Бабушкинская, Евреинова и другие. Для работы на новых мануфактурах в начале XVIII века приглашались иностранные мастера, указом от 1731 года ввозной инструмент для шёлкового производства был освобождён от пошлины^[22]. Мануфактуры работали на привозном сырье, в больших количествах использовался персидский жёлтый шёлк для утка, на основу ткани шли шелка итальянский и французский. Самым качественным сырьем считался китайский белый шелк «син». Отечественный шёлк, называемый «шамаханским» употреблялся для производства дешёвых шёлковых и полушёлковых тканей. Для разнообразия ассортимента выпускаемых тканей использовались нить синель и металлические нити, для снижения стоимости — хлопчатобумажную нить^[23].

К середине XVIII века российские мануфактуры уже производили ткани, способные конкурировать с западноевропейскими^[24]. На старейших из них — Милютинской, Фряновской, Купавинской — вырабатывались в том числе и декоративные ткани для интерьеров дворцовых ансамблей^[25].

Нить для ворса выводилась на лицевую сторону основы металлическими прутками, петли из неё либо разрезались — тогда получался разрезной бархат, либо оставлялись — таким образом вырабатывался петельчатый бархат. Петельчатый бархат, вырабатываемый из шерсти назывался трипом^[26].

В России ткань из шёлковых нитей на хлопчатобумажной основе (грунте), вырабатывавшийся главным образом в Германии, известная под названием «крефельдский бархат», считалась слишком простой, непрестижной^[27][28]. Бархат из шёлка ценился за глубокий цвет, игру света и тени, блеска и матовости, которые были тем интересней, чем меньше по высоте и плотнее был ворс ткани^[19]. Альтернативой более дорогим сортам бархата был хлопчатобумажный бархат, называемый в России по месту своего первоначального производства, английскому Манчестеру, — манчестер^[29].

Бархатные ткани вырабатывались как одноцветными, так и набивными и тиснёными, когда орнамент наносился горячим прессом с выпуклым узором в виде цветов либо геометрических фигур. Наиболее часто тиснению подвергался бархат из шерсти и хлопка, а также «бархент» — ткань, выполненная в «бархатной технике» из льна и хлопка. Рытый бархат — ткань, у которой были ворсовыми либо орнамент, либо фон, была очень популярна в первой половине XIX века^[19].

Из тканей, вырабатываемых в бархатной технике, в XX веке сохранил популярность пан-бархат, близкий к старинному рытому бархату. Пан-бархат выпускался узорчатым либо одноцветным. Ворсовые узоры пан-бархата выполнялись по «грунту» из шифона или тонкого шёлка. Пан-бархатом также назывался узорчатый бархат, где и узор и грунт были ворсовыми, но различались цветом. В XX веке, в связи с появлением множества синтетических и искусственных волокон, а также новых технологий обработки ткани, бархат из натуральных волокон практически был вытеснен. «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» (1959) подразделяет бархатные ткани на чистошёлковые, у которых грунт (основа, полотно ткани) и ворс из натурального шёлка или полотно из натурального, а ворс из искусственного шёлка. Среди последних названы ткани: бархат-велюр гладкий, бархат-велюр узорный, бархат пестротканый. К полушёлковым в энциклопедии отнесены ткани, у которых ворс из натурального или искусственного шёлка и хлопчатобумажный грунт. Панбархат — ткань из натурального шёлка с наклонным ворсом, хлопчатобумажные ткани, вырабатываемые в технике бархатного ткачества — полубархат, вельвет, плюш. Ширина одинарного бархата — 47 см, двойного — 100—103 см^[30]. В настоящее время (с конца XX века) ни одна из тканей, выполненных в бархатной технике не соответствует тому бархату, который выпускался до начала XX века^[31].

Бархат ткётся на специальном ткацком станке, на котором выполняется одновременно два слоя ткани. Затем они разрезаются, таким образом получается ворс, и два отрезка ткани наматываются каждый на свой приёмный вал. Это был сложный технологический процесс, из-за этого производство бархата было дорогостоящим до того, как стали доступны промышленные ткацкие станки, а высококачественный бархат оставался довольно дорогой тканью, доступной обеспеченным слоям населения.

Бархат был разрезным или неразрезным^[6]:

• Для того, чтобы получить ворс, ворсовую нить (она должна быть в два раза длиннее нитей, образующих грунт ткани) вытягивали на лицевую сторону ткани металлическими прутками. Вытянутые петли ворсовой нити разрезались — таким образом получался разрезной бархат (для его получения прутки размещались горизонтально).
• Если прутки вынимались из полученных петель без разрезания — то так производился неразрезной, петельчатый бархат.

Бархат используют для пошива одежды (в том числе до XVIII века чулок)^[32], декораций, занавесей, обивки мебели и др. Он считается роскошным и праздничным материалом, начиная с Средневековья из него шили церковные облачения, придворную одежду^[5][33]. Главный способ украшения церковного облачения и утвари — золотное шитьё, выполнялось по дорогим тканям: шёлку, парче и бархату^[18].

Иногда бархат, за его отличительные особенности, ассоциируется с целыми культурными явлениями, например как, с сериалом «Твин Пикс»^[34].

На мебельную обивку, отделку стен, карет употреблялся обычно однотонный (распространены были цвета: алый, малиновый, зеленый) петельчатый бархат из шерсти — трип. Торговое название неразрезного мебельного трипа в России — брюссельский ковёр. Шерстяной трип носил также название утрехтского бархата^[35]. Трип, предназначавшийся для пошива одежды, выпускался разрезным и носил название турнейского ковра. В российской деревне, в отличие от города, трип, как и всякая ткань фабричного производства, считался роскошью^[36].

В 1830 году при российском императорском дворе для дам были введены «народные костюмы», в которых они должны были появляться на праздники. Костюм состоял из сарафана и бархатной накидки, головной убор — кокошник. В 1834 году император Николай I под предлогом борьбы с расточительством среди дворян своим указом ввел регламент для дамского «придворного мундира»: верхнее платье — распашное из бархата, нижнее — из белого шёлка или атласа. Бархатное платье расшивалось золотом или серебром в зависимости от того места в придворной иерархии, которое занимала дама. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагалось платье зелёного бархата, шитое золотом, фрейлинам — синие, пунцовые и других цветов с шитьём золотом либо серебром^[37]. В начале 1840-х годов вышивка отреза бархата для дамского «придворного мундира», стоившего 500 рублей, обходилась ещё в 900 рублей^[38].

• По материалу переплета малинового цвета получила наименование «Бархатная книга» (1687), где были перечислены знатные дворянские роды России^[19].
• Бархатный сезон, максимально приемлемый для отдыха.
• Бархатная революция, то есть ненасильственная, бескровная.

• Касайский бархат
• Аксамит

• Андреева Р. П. Бархат // Энциклопедия моды. — СПб.: Литера, 1997. — С. 100. — ISBN 5-86617-030-2.
• Бархат, материя // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
• Бархат — Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / Ред. И. М. Скворцов и др. — М.: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия» — 1959.
• Л. Кибалова. О. Гербенова. М. Ламарова. Иллюстрированная энциклопедия моды.. — Прага : Артия, 1988.
• Кирсанова, Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. : Опыт энциклопедии. — 1995.
• Кирсанова Р. М. Бархат // Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX в. / Под ред. Э. Б. Кузьминой. — М.: Книга, 1989. — С. 22. — 286 с. — 55 000 экз. — ISBN 5-212-00130-7.
• Михайлова И. Великолепный «косматый», «рытый», «петливатый»: бархат в средневековой Европе // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. — 2012. — № 25 (осень).
• Старинные узорные ткани России XVI — начала XX века: Из фондов Государственного Исторического музея. — М., 1999. — 156 с.

• Щекой к драпировке (недоступная ссылка)
• Ирина Михайлова. Великолепный «косматый», «рытый», «петливатый»: бархат в средневековой Европе (рус.) // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — Вып. 25, № 3. — ISBN 5-86793-472-1. Архивировано 19 января 2015 года.